Encuadernación artesanal:del pliego doblado al libro cosido a mano

Antes de doblar nada conviene mirar el papel con calma. Una hoja de papel industrial no es un material neutro: durante su fabricación las fibras de celulosa se orientan mayoritariamente en el sentido de avance de la máquina. Esa orientación, la dirección de fibra, decide cómo se dobla la hoja, cuánto se dilata con la humedad ambiental y si el libro terminado abrirá con docilidad o se resistirá.

La regla práctica es corta y no admite excepciones cómodas: la fibra debe quedar paralela al lomo. En todas las piezas, además del papel interior, en las guardas, en el papel o la tela de la cubierta y en el cartón de las tapas. Cuando una sola pieza va cruzada, el conjunto lo acusa: aparecen ondulaciones, la tapa se comba hacia dentro al secarse la cola y las páginas hacen resistencia al pasar.

Cómo comprobar la dirección de fibra

Basta con una hoja de descarte y unos segundos. Ninguna de estas pruebas requiere instrumentos y las tres coinciden casi siempre entre sí.

• Doblar la hoja sin marcar en un sentido y luego en el otro: cede con menos resistencia en el sentido de la fibra.
• Cortar dos tiras estrechas perpendiculares entre sí y sostenerlas juntas por un extremo: la que se dobla más es la que va contra fibra.
• Humedecer ligeramente una tira por una sola cara: se curva formando un cilindro cuyo eje es la dirección de la fibra.
• Rasgar el borde: el desgarro sigue una línea recta a favor de fibra y se desvía en zigzag en el sentido contrario.

Gramaje y elección

Para el interior de un libro cosido, los papeles de 80 a 120 g/m² cubren la mayoría de los casos: por debajo la transparencia molesta y por encima el bloque engorda demasiado en el lomo. Las guardas piden algo más de cuerpo, en torno a 120–160 g/m², porque han de soportar el pegado a la tapa sin arrugarse. Los papeles con reserva alcalina y sin lignina envejecen mucho mejor y son los que se usan cuando el cuaderno debe durar.

La diferencia entre una encuadernación en rústica y una en tapa dura no está solo en el grosor de la cubierta. Cambia quién soporta el esfuerzo. En rústica, la cubierta se pega directamente al lomo del bloque y forma con él una sola pieza; el libro es ligero, plano y barato de producir, pero cada apertura tira del lomo encolado. En tapa dura, el bloque y las tapas son dos elementos independientes unidos por las guardas y por los soportes de la costura, con una ranura —el cajo— que actúa de bisagra.

Existe una rústica cosida, que combina cuadernillos cosidos con cubierta flexible y envejece mucho mejor que la rústica fresada, en la que el lomo se corta al ras, se raspa y se pega hoja por hoja. Esta última es la que se despega en tacos cuando el adhesivo se vuelve quebradizo con los años.

El corte iguala lo que la costura ha dejado escalonado. En un taller pequeño se hace con cizalla de palanca, con guillotina de husillo o, sin máquina, con cuchilla nueva y regla metálica pesada, retirando poco material en cada pasada y sin intentar atravesar el bloque de una vez. El orden habitual es delantera, cabeza y pie; en un libro redondeado la delantera se corta antes de dar forma al lomo. Hay una alternativa legítima: no cortar y dejar el corte en rama, con los pliegues visibles, siempre que sea una decisión y no un descuido.

El prensado acompaña a todo el proceso. Un bloque recién cosido y encolado necesita horas bajo presión, y las tapas recién forradas se alabearán si secan libres. Con una prensa de husillo basta; sin ella, dos tableros bien planos y peso repartido cumplen el mismo papel. El papel encolado siempre se encoge un poco al secar, y esa tensión es la que tuerce las tapas cuando no hay contrapeso.

Gofrado y estampación en seco

El gofrado sencillo marca el material sin tinta ni pan de oro: se calienta un hierro o unos tipos, se presiona sobre la cubierta durante unos segundos y el calor deja una huella hundida. Todo depende de tres variables que se ajustan a la vez —temperatura, presión y tiempo— y de la humedad del material, por lo que cada combinación se prueba antes en un recorte del mismo forro. Las telas y las pieles responden bien; los papeles finos se queman con facilidad.

Reparaciones frecuentes

La mayoría de los libros dañados que llegan a una mesa de trabajo tienen tres problemas: un cuadernillo suelto, una bisagra rota o el lomo desprendido. Ninguno de ellos se arregla con cinta adhesiva de oficina, cuyo adhesivo migra al papel, lo mancha y termina endureciéndolo. Los materiales de reparación razonables son el papel japonés de fibra larga, el engrudo de almidón y, para bisagras internas, una tira de tela fina.

• Retirar restos de cola vieja ablandándolos con humedad y espátula, sin arrancar fibras.
• Reforzar desgarros con tiras de papel japonés adelgazadas por deshilado del borde.
• Recolocar un cuadernillo suelto cosiéndolo al vecino, no encolándolo al lomo.
• Sustituir la bisagra por una tira de tela pegada bajo la guarda levantada.
• Documentar el estado inicial antes de intervenir cualquier ejemplar con valor.
• Priorizar siempre las soluciones reversibles frente a las definitivas.

Equipo básico del taller

Empezar no exige una habitación llena de máquinas. Con una mesa estable, buena luz y este puñado de herramientas se puede coser y montar un libro completo.

• Plegadera de hueso o de teflón para marcar pliegues y alisar forros.
• Punzón fino, agujas de encuadernar e hilo de lino encerado.
• Regla metálica larga, escuadra y cuchilla con hojas de repuesto.
• Base de corte y una superficie plana que no se coma la cuchilla.
• Brochas de encolar de pelo suave y un recipiente ancho y bajo.
• Prensa de husillo o, en su defecto, tableros planos y peso.
• Telar o bastidor de costura si se trabaja sobre cuerdas.
• Papel secante, papel de descarte y trapos limpios siempre a mano.